Jak przygotować podłoże pod płytki?

Aby płytki na ścianach i podłodze pewnie się trzymały i na długo zachowały dobry wygląd, przed rozpoczęciem układania musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża.  Z tego poradnika dowiesz się, jak ocenić stan podłoża i poznasz najważniejsze etapy przygotowania powierzchni pod płytki ceramiczne.

Odpowiednie przygotowanie powierzchni pod klejenie to połowa sukcesu w układaniu płytek. Na źle przygotowanym podłożu płytki po prostu nie będą się trzymać – nawet gdy do ich mocowania zastosujemy wysokiej klasy zaprawy klejowe o doskonałych parametrach.

Ocena stanu podłoża.

Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: z jakim typem podłoża mamy do czynienia? Etapy, a także zakres prac związanych z przygotowaniem podłoża, w dużej mierze zależeć będą od stanu powierzchni. Zdecydowanie mniej nakładów pracy będzie wymagało od nas podłoże w mieszkaniu w stanie deweloperskim. Znacznie więcej czasu poświęcimy ścianie, z której właśnie skuliśmy stare płytki i chcemy położyć nową warstwę. Nie bez znaczenia jest również sam materiał, z jakiego wykonana jest  powierzchnia. Czy jest to płyta gipsowa, beton, może ściana z cegły? Wszystkie te elementy są istotne i będą wymagać podjęcia zupełnie innych działań.

Podłoże, na którym planujemy układać płytki, musi wykazywać się odpowiednimi cechami związanymi  m.in. poziomem wilgoci, wyrównaniem powierzchni czy przyczepnością.

Idealnie przygotowane podłoże powinno spełniać cztery istotne warunki. Musi być:

• suche
• czyste
• stabilne
• równe

Co to w praktyce oznacza?

Wilgotność podłoża. Poziom wilgotności powierzchni do układania płytek nie powinien przekraczać 4%.

Czystość podłoża. Podłoże musi zostać dokładnie oczyszczone i pozbawione wszelkich elementów, które mogą zmniejszyć przyczepność jak tłuszcze, pozostałości starych farb czy klejów.

Stabilność podłoża. Ważne jest, aby podłoże przed rozpoczęciem układania płytek było odpowiednio związane i stabilne, co ma ogromny wpływ na jego przyczepność. Z tego względu należy usunąć wszystkie suche i łuszczące się elementy ze starych ścian, a wszystkie ubytki należy uzupełnić.

Pamiętajmy, że:

• Stabilizowanie się nowych tynków i betonów może trwać nawet kilka miesięcy.
• Beton stabilizuje się minimum 3 miesiące a nowe tynki co najmniej 4 tygodnie.
• Prace glazurnicze należy rozpocząć po upływie około 4 – 6 miesięcy od wybudowania domu w stanie surowym. Wówczas mamy pewność, że budynek już osiadł, a konstrukcja nie będzie pracować. W przypadku, gdy zdecydujemy się na układanie płytek zbyt wcześnie, płytki mogą pękać lub nawet odpadać. Na podłożach cementowych i betonowych (tynki i jastrychy) i jastrychy) oraz na podłożach gipsowych i anhydrytowych możemy zacząć układać płytki, dopiero gdy podłoże całkowicie wyschnie.
• Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt OSB należy sprawdzić pod kątem sztywności. Nie może się zbytnio uginać.

Wyrównanie podłoża: W przypadku, gdy podłoże będzie miało nierówności i wybrzuszenia, bardzo trudno będzie równo i estetycznie ułożyć płytki. Odstępy między płytkami a przez to szerokość spoin będą nieregularne między płytkami będą nieregularne, co wpłynie na estetykę,  jak również na sam sposób układania płytek.

Usuwanie pozostałości po starej warstwie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zakres prac zależy od tego, z jakim typem podłoża mamy do czynienia: czy jest to podłoże nowe np. ściany w stanie deweloperskim, czy podłoże stare. W tym drugim przypadku  najpierw musimy usunąć poprzednią warstwę, którą najczęściej jest farba lub stare okładziny z płytek. W związku z tym zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma typami podłoża:

a.      Podłoże ze ściany pomalowanej farbą

Tego typu ściana, szczególnie gdy została pomalowana farbą emulsyjną lub olejną, stwarza najwięcej problemów. W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę łuszczącej się farby ze ściany. Można to robić w sposób mechaniczny, np. skrobiąc czy opalając lub za pomocą środków chemicznych, które zmiękczają i pomagają w usuwaniu warstw malarskich.

Wielu wykonawców decyduje się również na trzecie rozwiązanie, czyli  zmatowienie lub uszorstkowienie powierzchni. Polega ono na nadaniu bardzo gładkim podłożom (stare płytki, farba) chropowatości. Zazwyczaj uderza się punktowo ostrym narzędziem (np. przecinaka, młotka lub szczotki drucianej)  lub rysuje szlifierką kątową, aby uzyskać charakterystyczne bruzdy na ścianie. Warto pamiętać, że do mocowania płytek na tego typu powierzchniach należy stosować bardzo dobrej jakości elastyczną zaprawę klejącą taką jak np. H40 Bez Limitów.

b.      Podłoże, na którym znajdują się stare płytki

W tym przypadku mamy do wyboru dwie możliwości:

• całkowicie skuć stare płytki i w ich miejsce położyć nową warstwę;
• położyć nową warstwę płytek na starych płytkach.

Skuwanie płytek jest dość czasochłonnym procesem, który polega po prostu na mechanicznym odrywaniu starej glazury od ściany. Po tej czynności zazwyczaj na ścianie zostają pozostałości starej zaprawy. W przypadku gdy stara zaprawa odpowiednio przylega do ściany, możemy ją zostawić, a ubytki w ścianie wyrównać za pomocą masy wyrównującej Jeżeli zaprawa nie jest wystarczająco stabilna, wówczas również musimy ją skuć a całą ścianę otynkować.

Jeżeli chcemy oszczędzić sobie tego typu pracy, dobrym pomysłem jest położenie nowej warstwy płytek na starą. Przed tym jednak należy dokładnie ocenić stan płytek m.in. czy wystarczająco trzymają się powierzchni.

Przed położeniem warstwy kleju należy tylko dokładnie zmyć powierzchnię płytek  np. roztworem sody kaustycznej i wodą.

Wyrównywanie podłoża

Na starych powierzchniach konieczne jest wyrównanie podłoża. Bardzo często po zdrapaniu wierzchniej warstwy na podłożu znajdują się ubytki, które należy uzupełnić.

a.      Wyrównywanie ściany

Najlepiej przyłożyć do ściany odpowiednio długą łatę i znaleźć nierówności i wybrzuszenia, a także drobne szpary. Jeżeli te szpary są niewielkie i nie przekraczają kilku milimetrów, wówczas możesz z powodzeniem zapełnić je za pomocą kleju do płytek. Gdy ubytki są znacznie większe, wtedy najlepiej skorzystać z masy naprawczej.

b.      Wyrównywania podłogi

Gdy podłoga w miejscu, w którym chcesz położyć jest nierówna, wówczas najlepiej zastosować po prostu  odpowiednią zaprawę samopoziomującą Kerakoll.

Czyszczenie podłoża

Kolejnym etapem, po usunięciu starej warstwy, a także wypełnieniu wszystkich ubytków, wyrównywaniu ścian i podłoża jest oczyszczenie podłoża. W pierwszym kroku usuwamy ze ściany kurz i pył — najlepiej do tego sprawdzi się domowy odkurzacz.

• Tłuste plamy ze ścian inne zanieczyszczenia najlepiej wyczyścić za pomocą dedykowanych do tego specjalistycznych detergentów i wody.

Gruntowanie podłoża

Dobrze przygotowane podłoże do klejenia płytek powinno cechować się niską chłonnością. Najlepszym sposobem na zmniejszenie chłonności podłoża jest wykonanie gruntowania. Gotowanie podłoża poprawi jego przyczepność i wzmocni strukturę.

O czym warto pamiętać przed wykonaniem gruntowania?

• Należy zwrócić uwagę na zastosowanie gruntu i wybrać produkt, który będzie odpowiedni do danego podłoża. W przypadku podłoża pod płytki i doskonale sprawdzi się Biogrip lub Primer A Eco.
• Gruntowanie najlepiej wykonywać w suchych warunkach w temperaturze otoczenia powyżej +5°C.
• Gruntowanie należy wykonywać na czystej, suchej i dobrze oczyszczonej powierzchni, która pozbawiona jest pyłu, kurzu, okruchów itp.
• Przed użyciem środka gruntującego należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku gruntów Biogrip lub Primer A Eco wystarczy przed zastosowaniem wstrząsnąć energicznie opakowaniem.
• Grunt nanosimy bezpośrednio na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Należy zwracać uwagę na to, aby grunt wsiąkł w podłoże. W przypadku gdy podłoże jest wyjątkowo chłonne wówczas konieczne jest wykonanie podwójnego gruntowania.

Po przeprowadzeniu o gruntu powierzchnia jest gotowa do położenia płytek.